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希望通过这个专栏分享，科普一些通俗易懂的行业知识，可以让消费者减少踩坑，受骗。同时也会对设计和风格做一些通俗的讲解，希望能对人们的居家审美起到一点积极的作用。
其实在帮助消费者的同时，对我们从业者也是有很大好处的，因为消费者对这行业的认知偏差，也会对商家造成很多哭笑不得却又无可奈何的困扰，一些在业内人士看来比较无厘头的要求，拒绝了就可能会损失口碑，迎合的话就要扭曲一些既定标准，最后结果可能会伤害到双方。这些事积累多了就会造成不信任，从而形成大环境上的客户与商家的对立，也就导致“生意越来越难做了”的现状。
分享的内容主要为我的见闻和理解，其中也有部分引用了我比较认同的其他知乎网友的观点和图片，如有冒犯，请告知删除并修改，/抱拳。
全屋定制家具是指：商家以客户家里的环境和尺寸为基础，结合客户生活习惯，用板材（包含实木板）和五金配件，运用相关工艺技术，定制出极度契合其家居环境与人本需求的个性化家具。
解读：这里要划几个重点：客户房屋的结构和尺寸；市场工艺发展水平（家具构造工艺，板材制成工艺，五金工艺）。这两个部分构成了定制家具的基础条件，个性化定制是建立在这些硬基础上的，而不是天马行空的随意定制。
1，静区强度：静曲强度是确定试件在最大载荷作用时的弯矩和抗弯截面模量之比。就是人造板在受力弯曲到断裂时它所能承受的压力强度，用Mpa来表示。
说人话就是：你们家柜子所用的板子（特别是放重物的层板，过高的门板），用久了会不会变弯，甚至断裂。
当然，这个柜子并不是市面常见的的那些定制柜子，它有特殊的工艺处理，而我们一般的定制柜体不要冒然的去学这样的做法。
2，吸水膨胀率：按标准规定的方法，截取一定量的试样浸入水中，浸泡一定时间后，测得的吸水前后厚度差与浸水前厚度之比。
是指把板材样品放在水中两小时的膨胀程度，这个数据代表你家柜子“防不防潮”，膨胀率低于7%即为合格。
请注意，防潮一般是指长期处于空气水分含量较高的空间内（比如厨房，浴室，封闭式阳台），柜体不会发胀变形而影响柜体的受力均衡和五金铰链的握钉力，而不是说它就不怕水。
一般板式柜子做在这些空间，地面会用不锈钢或者胶质底座，台面用不锈钢或者石质台面。中间的柜体部分关注两点：1，柜体板材是否符合国家规定的吸水膨胀率（7%）；2：封边工艺：观察封边是否平整、是否有溢胶和毛边、是否脱落等等。（封边不好就容易导致水气进去，使板材内部发胀，这一点后面再讲）
对于现在的定制家具（特别是橱柜）来说，防潮是一个最为基本的要求。定制家具中主流的三聚氰胺饰面板。三聚氰胺纸本身是绝不会渗水的。在封边和基材不至于太差的情况下，防潮问题可以不用太担心。如果选购有品牌的定制橱柜，防潮基本都不是问题，顶多问问身边朋友，或者网上查一下该品牌口碑就行了。
3，握螺钉力：直白点说就是螺丝钉到板材里面之后，容不容易松动、脱落、爆边。
比如像上面说的橱柜，为什么现在用石材的越来越脱离主流选择呢，就是因为它的硬度绝对高，但是韧性差，握钉力弱。家里的柜子动辄使用一二十年，握钉力的强弱意味着铰链会不会松动甚至掉落、抽屉螺丝松动产生会不会异响、柜体结构会不会变形。
虽然说这样的方式并不严谨，柜门抽屉的承重和铰链、抽屉轨道的质量也有很大的关系，但是这确实也是最为简单直接的方式。相信如果敢于这样去做的品牌，板材握钉力和基础五金都不会太差。
环保必须注意，但是目前被炒作的过于剧烈。以至于衍生出很多概念名词，从国标和欧标之争、E0和E1之争，到最近的无醛概念把人们的注意力都拉到了环保上，甚至局限到了“甲醛”这个字眼上，不是不对，而是过于偏激了。
这里稍微解释一下，国标就是我们国内对板材的环保标准，欧标就是欧洲的标准，都是一个环保标准；E0和E1呢，还有一些什么日本F4星啊之类的，就是环保的级别，这个后面会讲。
举个例子，一盘菜，如果盐放的过多，肯定会咸，那么这道菜肯定不是一道合格的好菜，但是你也不能说只要这道菜盐放的刚好就一定是道好菜。
这个例子某些方面并不准确，毕竟盐多了最多咸一点，可甲醛多了却会致命，而且做菜时，盐是必不可少的，但家装时，甲醛最好一点都不要有（虽然不现实）。
不要盲目迷信什么欧洲标准，日本F4星标准，这些东西都是到了国内都是由这个机构来对这些标准进行管理的，换句话说就是这个组织对这些标准有最终解释权。
也就是说国家强制环保标准里面没有E0，但是E0这个概念是实际存在的。所以说关于E0，可以理解成它只是代表着一个甲醛释放量（干燥器法检测，小于0.5mg/L），而不是一个法定的环保等级。
这几年国家查环保查的特别严——这方面也导致了家具的价格上涨很多，所以只要是大品牌板材，基本可以放心的。有的客户说，14年，15年的时候投影五六百一个方都可以做了，现在投影都是在八九百上千，如果用好的门板或者实木门板，更是三四千一方，涨的太快了，所以也算是有利有弊吧。
1、事实上，甲醛并不是室内污染的唯一物质，只是它是被炒的最火热的一个点。室内污染需要关注的还有TVOC（总挥发性有机物）、苯、氨、氡等。
苯：苯是一种无色但具有香味的液体，生活当中最常接触到的就是各种涂料和油漆，它们大多会加苯系物溶剂。苯系物包括毒性很大的纯苯和甲苯，以及毒性稍弱的二甲苯。它是强烈致癌物质，长期吸入可以引起再生障碍性贫血，甚至进一步引发白血病，而且它对女性的伤害更多，女性长期吸入会导致月经失调，提高孕妇的妊娠并发症几率，甚至导致胎儿先天缺陷。国家规定室内苯浓度必须低于0.11mg/m³。
氨：氨是一种无色但具有强烈刺激性臭味的气体，一般在建筑施工中使用的水泥速凝剂，混泥土防冻剂、膨胀剂之类；也有用在室内装饰材料里，比如家具涂饰时用的添加剂和增白剂大多都用氨水。它可引发肺水肿和一些呼吸道病症，同时它是碱性物质，对人体组织的伤害比酸性物质更深且严重。
氡：氡是一种比空气重7.5倍的无色无味的天然放射性气体，一般由土壤，岩石，水，天然气，建材等环境介质中的镭-226衰变而成，通过介质的空隙进入到空气中，经过3.85天的衰变期，有一半氡原子变成钋、铅、铋等放射性金属原子。常温下氡原子和它的子体在衰变期会释放α、β、γ等射线，污染空气并不断累积，人们长期吸入会诱发肺癌、败血症等疾病。
TVOC（总挥发性有机物）：VOC是指化学性有害气体，T是总称，家里能闻到的刺激性气味除了甲醛基本就是TVOC的味道了。主要来自建筑中的人造板、塑料板、泡沫隔热材料等；室内装饰中的涂料、油漆、胶水、壁纸、地毯等；生活中的化妆品、洗涤剂、复印机和打字机用的油墨等。甚至家用燃气、人体排泄物、室外进来的工业废气、汽车尾气都影响到室内空气中TVOC的含量。
以上简单介绍了一下这些比较触目惊心的有害物质，另外加上最声名狼藉的甲醛——国家规定室内甲醛含量必须低于0.1mg/m³，而甲醛的释放是一个持续3-15年的过程，其中前3-6个月释放最剧烈。这些都在揭示一个事情：就算用家装中，全部都用达到国家标准的材料，家装完成之后依然很大可能会超标。
2、了解这些“对手”之后，我们才能知道怎么去解决它们。但是切记不要去买甲醛自测盒，手持甲醛检测仪来自己检测，这些有害物质是不断释放的，是一个变量，很多因素会影响到检测结果，导致检测结果严重不准。空气检测是一项专业化的流程半岛捕鱼，我也并非这一块的专业人士，所以一定要找申报了省级质监局，计量认证，批准取得CMA检测资质的专业检测机构。
3、关于治理方法——我们常听到的放置绿植、茶叶、柚子皮、醋水、各种甲醛治理手段等都是扯淡，几乎没有任何作用。活性炭有一点点效 果，但是作用很小。
新风系统本质上也是通过机器把室内空气排出去，把新鲜空气换进来，达到开窗通风一样的效果。但是排气管和进气管的截面积也就掌心大小，换气的效率甚至远远比不上开一扇窗，更别说门窗全开的换气效率了。它的优点是胜在持久，属于花钱换时间——大部分人们没有条件在没入住之前，天天跑去开关门窗，一直开着万一碰着风雨，那整个屋子的家装就全“泡汤”了。
环保确实是个大且重要的问题，不可不管不顾，但也大可不必盲目恐慌。一如本篇所说，就像一场战争一样，先了解对手，然后找出它，再解决它既可。具体有两部分建议如下：
1，让意向商家提供环保证明，虽然不可能杜绝问题——首先，是真实性较难查证，国家目前对家装环保问题要求很严格，近几年，大批不合规的商家都被查封或倒闭了，只是目前很多样品检测都还是商家自己抽样送检，使得产品即便通过检测依然存在水分，但还这个是得要有，也是万一日后要维权的一个凭证——其实目前的工艺水平，要达到国标水平还是不难的，尤其是那些有品牌的板材，所以这点不用太担心；其次，就算都达标，也像前面所说的，整个家装完成后，一堆家装材料聚集在有限且密闭的室内空间里，依然很大概率会超标，这是从建房子开始整个产业链客观存在的问题，不是某一环做好就能杜绝的；最后，很多朋友对环保问题的重点就放在这一点，觉得找的商家靠谱就行了，完全是商家的责任，并不是，再次强调，这是一整个产业链存在的客观问题，真想要住的安心，还是得花一点时间精力和金钱在这上面的。
2，家装完成后，如果急着入住，那么马上找有资质的第三方机构检测，检测结果达标，那么马上入住也问题不大，比如房子是买的二手的，只是做定制家具，刷一下墙漆，换一下窗帘，找的商家也都是靠谱的，那么很大概率是会检测达标的，可以直接入住；如果超标一点，也算正常，但这种情况就最好不要立即入住，尤其有老人小孩的家庭；如果超标好几倍甚至更高，那就拉着商家公堂见——虽然繁琐一点，但至少不用让家人以身试险。
不急着入住的话，且有条件每天去开关门窗的话，放置通风一段时间是最好的办法，且至少放置3-6个月。高温高湿环境会加速有害物质释放，所以夏天可以放置短一点时间，冬天要相应延长放置通风时间。在准备入住前，再请第三方机构来检测，只要之前的产品是合格的，这时候基本不会有问题了。只做检测的花费也并不多（具体价格以当地为准，同时也看房屋的面积大小，一般在千把块钱左右），我个人觉得这笔钱应该花，毕竟事关全家健康，尤其有老人小孩的家庭，买个心安很值得。
1，颗粒板：也就是通常说的刨花板，按结构算的话，进口爱格板也属于此列。做法就是把木材，桔梗（蔗渣草渣），甚至旧家具、废纸、建材垃圾等碾碎成粗细两种碎屑，粗的颗粒做板芯，细的粉末最表层。
质量的差别体现在实木颗粒板一般不用蔗渣草渣这些下脚料，只用木材原料的刨花板；而爱格板则据其宣传，只用一种生长在欧洲大陆寒带的针叶树，只用树干，树枝树皮都去掉不用。所以结构一样，用料好坏和工艺精细就决定了板材的好坏。
国内普通颗粒板一般一张板是1.22m*2.44m，也就是说单个柜子最高做到2.4m高，但是爱格板能做到2.8m，我们知道，国内的大部分一般也就2.6m-2.8m的层高，所以国内的板做一柜一般会有个底柜，上面再放个顶柜，有断层就影响美观；而爱格板就可以做到一柜到顶，就美观很多。这是没办法的，工艺不达标，只能做2.4m，再高的话，板就容易变形。现在有些国产板也能做到2.8m，但是只能做门板。
让销售人员出示爱格板使用授权书、板材进口报关单和环保检测报告。报关单要连续日期的，单一张的不行半岛捕鱼，不能证明品牌一直在进口爱格板，有人就吃过这个亏。环保检测报告也要连续日期的，比较重视这块的品牌，一年能送检好几回。
第三就是签购买合同的时候让他写上用的是爱格板，一定得盖“假一赔十”章。
就是把一棵树撂倒，去皮，然后像用卷笔刀刨铅笔一样，把整棵树刨成1-3mm厚的木皮：
横纹和竖纹交错叠放可以大大提高板材的静曲强度和握钉力。另外再提一点：多层板板芯有3层、5层～11层、13层（一般都是单数），定制家具里用的较多的是11层，也有9层和13层的。层数多在某种程度上可以说质量和工艺相对更好，但施胶量也会更大一点（每层都要刷胶），所以我们会听到说“颗粒板比多层板环保一点”的言论——这是指用来做定制家具的同级别的多层板（11层左右）与颗粒板对比，而不是说所有颗粒板都绝对比多层板更环保。
实木多层板是市场上的一种主流板材，就是因为它比真正的实木（行业内把整块的实木板叫原木板）便宜很多，硬度耐用性都不错，性价比高。
如果在同一工艺水平，跟另一种主流板材颗粒板做大概的对比：稳定性，耐用性，防潮性方面多层板更优；但是因其施胶较多，环保方面还是颗粒板更胜一筹，且颗粒板因为内部纤维结构的互相作用，其初次握钉力更好一点（但二次或多次拆装后握钉力会大幅下降），另外价格方面颗粒板比多层板便宜20%-30%。
3，大芯板：也叫细木工板，也有人叫它实木生态板。一般是一棵树或者一段大木桩，锯成特定规格尺寸的小木块。
现在因为注重环保，有了进阶版，不用胶水粘合，而采用类似于榫卯原理的指接工艺，进化出指接板。
一般来说暗指接板肯定更好看一点，但是对于定制家具来说没什么关系，因为外表都是要用饰面纸贴住，四边也要封边的，基本是看不到里面的，所以无所谓了。
总的来说大芯板跟多层板的特质和价格差不太多。但是大芯板的进阶版——指接板就明显好一点，在稳定性，环保性都有优势，有些大品牌推出有些所谓零醛实木板就是这种指接板，缺点就是贵。
4，密度板：全称密度纤维板。又因为密度有高、中、低之分，而市面上中密度板用的更多，所以也叫中纤板，MDF（LDF：低密度板，HDF：高密度板）。
这个就是把木头或者其他植物完全打成粉末状，然后加胶水搅拌，最后热压制成板材：
因为结构的原因，它的防潮性差，一受潮就膨胀很快，板材就翘了；握钉力也不强，强硬度不够，所以目前已经被以上几种板材取代（尤其是颗粒板，价格也差不多）。
但是因为板体压得瓷实，里外都顺滑，很容易加工，之后上漆和贴皮也都不难，特别适合做有造型的柜门。所以目前定制家具里绝大部分的造型和吸塑门板都是由密度板制成。
定制家具涉及到的五金配件非常之多，很多特定的造型和功能，除了看工艺水平能否达到这个标准，另外一个重要的因素就是五金配件能否支持。
门铰：连接柜门与柜体的五金连接件。我们常见的有普通门铰和缓冲门铰，也有一些比较少用的特定功能种类，比如大角度门铰，天地门铰等等。常规门铰比较推荐缓冲门铰，因为实际使用的感官确实好很多，开合柜门不会砰砰作响，对柜门和柜体也是一种比较好的保护，而价格也并不比同品牌的普通门铰贵多少。以常见的国内五金品牌来说，它们之间的差价不过几块钱，而全屋柜子做下来一般也就百来个门铰，几百块钱而已，相对于全屋柜子动辄几万的造价，省这一点着实不值得。
另外，门铰这里讲一个延伸点，缓冲门铰也分成一段力铰链和二段力铰链，它们的区别无法用图片展示，简单用文字概述一下：二段力比一段力要好（当然也更贵），主要体现在两个方面，一是当门打开的角度很小时（与柜体之间角度小于30°），二段力铰链还具有缓冲力，让门慢慢合上，而一段力铰链可能失去缓冲，直接砸向柜体；二是当二段力铰链打开超过45°时，门开到哪个角度，铰链就会让它停在那个角度，而一段力铰链打开80-90°左右时，会抑制不住的开到底（家装铰链一般以95°-110°为主）。
导轨：一个是抽屉导轨，另一个是移门（推拉门）轨道。定制衣柜的抽屉导轨一般都是三节导轨，也分普通导轨和缓冲导轨，同理还是推荐缓冲导轨。至于移门导轨不存在缓冲一说，但是有移门定位器，主要作用同样也是减少噪音和保护柜门柜体。可以让厂家配一套，但厂家配的比较贵，一套两百左右，比较推荐自己在淘宝买，才几十块，然后让师傅装柜子的时候装上去就行了。
拉手/弹门器：五金拉手基本不会出什么质量问题，主要是外观能与柜子或家装风格搭配就行，颜值越高越好——当然，价格也会更高。
但是，弹门器一定要选好的！首推海蒂诗或者百隆，再不济也要用东泰的。很多人家里的弹门器用了三两个月或者半年就坏了，体验非常差，那是因为绝大部分的国产弹门器也就5块钱左右，耐用才怪呢。百隆和海蒂诗的弹门器都是四五十一个，东泰的也要二三十，这玩意真是一分价钱一分货。我刚开始也吃过亏，但是后期隔三差五的处理弹门器的售后，真的头疼，所以现在我的客户想用弹门器，我全都配百隆或海蒂诗，想要便利和格调真的不要省这点钱。
不管拉手还是弹门器，都是可以自己去采购的——某些特殊的拉手除外，比如后面要讲到的嵌入式拉手。
现在极简风格正流行，有一种嵌入式拉手很受人们（尤其是年轻人）青睐，它是将门板的一边或者抽屉面板的顶部切除，将拉手卡进板内，与板面平齐，这样的好处就是不会像普通拉手一样突出来而被人撞到，且拉手像一条条线条切割了柜体，增加了更多的几何美感和趣味性。
但是如果做成跟门板或抽面一样长时，它的两头要加上堵头，而目前市面上很多这样的拉手与堵头之间没法很好的粘合，很容易脱落，一旦脱落，一是很难看，二是拉手锋利的切割面容易划伤人。
解决方法：如果询问厂家确实有这种问题，那么一种方法是直接不要堵头，让厂家把切割面砂一砂，虽然没有加了堵头那么美观，但是也省去了堵头脱落的烦恼；另一种方法就是拉手并不一定要做到顶，而是选择一定比例卡在板材边缘的中间。
同样是极简/简约风格，更多的人还是倾向于不装拉手，而装弹门器，这样柜体的外观也会非常整洁美观。
小结：五金这块虽然总体占比相对于板材小的多，但是比板材更容易影响家具的实际耐用程度，所以不建议在这一块去省钱。毕竟五金在整个报价里占比也是很少一部分，省它也少不了多少，用好一点的也多不了多少，但是对整体家具品质的提升确实肉眼可见的，最起码门铰和导轨不要用太差的，否则真的得不偿失。
虽然进口的几个顶级品牌确实好很多，但也贵很多。五金倒也未必一定要求全部用进口的，比如吊轮大多是中山和揭阳产的，轨道多是佛山产的。我国的制造业真的很强大了，只是牌子不响，很多大品牌都是找代工厂贴牌的，而像东泰DTC现在就做的挺好，已经走向国际市场了。
1，关于环保——首先要理性重视，不要盲目恐惧。然后稍微花点时间了解一下甲醛和相关环保标准，然后看商家能否证明他的板材达标，同时要在订单上注明商家的承诺。最后在家装完成后按上面环保部分的八点建议操作即可。
颗粒板：用在楼层较高的老人房，儿童房；有些彩色板材只做颗粒板，可以适当用来配色。
当然，如果考虑资金方面，想省一点可以全部用颗粒板也是可以的。资金比较充裕可以考虑实木指接板，甚至全实木板。
北方就比较推荐颗粒板。因为北方干燥，用实木反而容易因为水分流失导致开裂，而颗粒板都碎成这样了，还裂啥呀！而且它还环保，不考虑受潮的话，耐用性也是不错的，所以在北方还是主推这个。
3，关于五金——对于定制家具而言，你只需要问他是哪个品牌的五金（主要是门铰，抽屉导轨），回头上网查证一下。另外问清楚保修几年并在订单上注明就可以了，可以不用操心太多。一般来说都是保一到两年。
基础篇讲完了，希望对大家能起到一些帮助，如果有什么疑问或者建议，可以在评论区讨论或者私聊我。